15 paarden lijkt me wat veel, maar wat veulentjes moet wel passen. je kan ook naar 200Pk, maar de vraag is hoe je dat wil doen. met wat stickers of uitlaatje krijg je een paar pk, maar geen 15. met een andere motor in je civic haal je de 200 pk. of 300. wat mag het kosten? hoeveel werk mag het zijn?

Intake manifold swap van D14A3 naar D16Z6

The search for more power

Een standaard 6th gen Civic HB 1.4 heeft van zichzelf ongeveer 75 pk aan motorvermogen. Voor dagelijks gebruik prima maar voor de wat meer sportief ingestelde chauffeur (coureur ?) is dit eigenlijk wat te weinig. Nu zijn er een aantal mogelijkheden om het vermogen van de D14A3 een beetje op te krikken. Onder andere het weghalen van een plaatje in de stock manifold geeft op een simpele manier een aantal pk'tjes erbij. Hoe dit in zijn werk gaat kun je hier lezen.

Een modificatie die wat meer vermogen oplevert is het vervangen van de intake manifold voor eentje van een D16Z6. Deze swap staat ook wel bekend als de downflow - sideflow swap. De vermogenswinst komt uit het simpele feit dat de intake manifold van de D16Z6 groter is en een betere vorm heeft wat de totale flow en dus de luchttoevoer ten goede komt. Meer lucht = meer power. Een redelijk simpele modificatie met een redelijk grote winst. Keiharde cijfers durf ik zo niet te zeggen maar ik hoor getallen van een 20 a 25 pk winst.

Wat heb je nodig

Hieronder vind je een lijstje met de benodigdheden. Zorg dat je alles hebt anders gaat he tniet werken en kun je alles weer terugbouwen of wachten tot je het wel hebt. Ook een goede ratel en doppenset alsmede een bus WD40 zijn onontbeerlijk. Een tube vloeibare pakking is ook geen overbodige luxe. Het lijstje :

Intake manifold (IM) van een D16Z6

Gaskabelpootje en gasklep-kabel koppeling van een D16A9 (zit veel in CRX 88-89).

Fuel Rail (zonder injectoren, gebruik de oude injectoren!)

Alle rubbertjes e.d. van de injectoren/fuelrail van het IM dat je gebruikt. (D14A3 is anders)

Nieuwe luchtinlaat/buis/filter/whatever, je oude spul zal niet meer passen.

Het gaskabelgeleidertje aan het gasklephuis.

1,5 m vacuüm slang.

Benzineslang van je filter naar de fuel rail van een D16Z6 (het kan wel met de standaard, maar die is erg krapjes en moet een lipje worden omgebogen...)

Een nieuw oliefilter + olie

Een smeerput of brug

WD 40

Vloeibare pakking

Een plaatje aluminium

Als je alles hebt wordt het tijd om de boel los te schroeven.

Aan de slag

Dit is de oude situatie : Een geknepen D14A3 inlaatspruitstuk met een lange buis en een hoop slangetjes e.d. zoals te zien op foto 1. Bij een Dat kan zeker beter ! Op de tweede foto zie je duidelijk het grote verschil in diameter tussen de std inlaat en de aluminium luchtbuis. Zeker geen ideale situatie ! Maar daar komt snel verandering in. N.B. : Als je geen openluchtfilter met buis hebt moet je natuurlijk het standaard luchtfilterhuis verwijderen.







Op het derde plaatje valt de Intake Air Temperature (IAT) sensor te zien. Maar een D16Z6 IM heeft zelf al ruimte voor een TA (beide zijn temperatuur sensoren). Wel zijn de stekkers verschillend. De nieuwe inlaatbuis wordt dan model 92-95 zonder gat voor de IAT (model 96-00 had wel een gat als het goed is, Autostyle spul). En de TA wordt gebruikt, mooi verstopt en dus nog minder rotzooi onder de kap.

Nu de buis en alles eraf is zien we de gasklep, deze blijkt naadloos op het nieuwe IM te passen! Dus geen vrees voor extra mm aluminium die de lucht knijpen. Deze moet er dus ook af om later weer te gebruiken op de nieuwe IM. Verder kun je alles losschroeven en loshalen wat aan de IM bevestigd is. Wees voorzichtig bij het loskoppelen van de fuelrail van de brandstoftoevoer. Deze staat onder druk dus er kan wat benzine uitspuiten. Gebruik een doekje om de benzine op te vangen. Hetzelfde geldt trouwens voor de slangetjes van het koelsysteem. Hier kan een beetje water uit lopen en het is beter ze af te doppen.





Om niks kwijt te raken is het verstandig om alle onderdelen in volgorde van demontage op een stuk karton oid te leggen. Voor montage kun je ze nog even schoon maken met WD40 en een doekje. Als het IM volledig losgekoppeld is van alle slangetjes en kabeltjes e.d. wordt het tijd om hem eraf te halen. De poorten van het blok passen precies op die van de IM aangezien beide van een D type blok afkomen.

Als alles is gedemonteerd is het tijd om de gasklep op de nieuwe IM te monteren. Mocht je dit plaatje er nog in hebben zitten dan moet je die nu dus weglaten aangezien deze expres de luchtstroom bemoeilijkt. De EACV is met een plaatje aluminium en wat vloeibare pakking afgedicht. Op het plaatje is de gasklep al gemonteerd (1 op 1 alles over gezet) met de RACV, die trouwens niet aangesloten is. Voor mensen die dit wel willen doen en toch de RACV op de koelvloeistof willen zetten : Dat gaat eigenlijk niet, de grote koelvloeistof slang zit dan in de weg. Monteer ook de injectoren en fuelrail. Denk erom dat ze goed schoon blijven !





De gasklep-kabel koppeling die je ziet is van een ED9 IM afgehaald. De D14A3 versie kon het kabeltje alleen maar naar beneden geleiden terwijl het opzij moet. Hetzelfde geldt voor het steuntje waar de kabelmantel in vastgezet wordt. Deze is ook totaal anders.

Je kan nu de nieuwe Intake Manifold monteren. Vergeet hierbij niet eerst de (nieuwe) pakking tussen blok en IM te plaatsen. Altijd lullig als de hele boel weer vast zit en je bent de pakking vergeten. Omdat de nieuwe IM geen loze ruimte heeft tussen runner 2 en 3 is het noodzakelijk om de onderste moer van onderen vast te draaien. Hiervoor heb je een brug of smeerput nodig en moet ook het oliefilter eraf. Meteen maar ff vervangen dan. Bij de oude IM was dit allemaal simpel te bereiken, bij de nieuwe dus helaas niet.

De over gebleven koelvloeistofaansluitingen van de gasklephuisverwarming worden niet afgesloten maar met elkaar doorverbonden om de circulatie in stand te houden. Het slangetje zit onder de IM vast en je ziet hem door runner 3 en 4 loshangen.







Nu de IM is gemonteerd kunnen de fuelrail, gasklep en overige sensoren weer worden aangesloten. De stekker van de IAT sensor moet hierbij dus worden aangesloten op de TA sensor van de D16Z6 intake manifold. Verder moet er nog wat worden gesneden in de kabelboom omdat veel dingen nu wat verder uit elkaar komen te liggen. Als laatste de nieuwe aluminium buis en filter er weer op en je bent in feite klaar. Alles nog even een keer goed controleren en testen maar !

Dit is toch veel netter he? Opgeruimd, mooi blauw en meer powerrrrr !

Met dank aan : Dodo Bizar voor de originele tekst en plaatjes

Het staat ook gewoon heel duidelijk hier op het forum: KLIK

Dus thorsten, als je dat stukje even leest, dan zie je meteen welke pakking je moet kopen.

Kan je toch best zelf kopen.

ik weet niet waar.

Gewoon bij rotor kopen.
neem je clubpas mee, krijg je 15% korting.

Print je die plaatjes uit, snappen ze best.

Die gele moet je kopen ja.
Onderdeelnummer: onderdeelnummer: 16176-P2A-004.
Maar als het goed is, kunnen ze je kenteken invullen en dan rolt die papieren versie er al automatisch uit.
De metalen is niet eens meer leverbaar dacht ik.

Ze moeten m wel bestellen, dus je kunt m pas 1 of 2 dagen later ophalen.

maar ik weet, ik wil niet hier post gaat dus gewoon geven aan me.

vandaag ik halen van die.

pakkingen van normaal van 2,63 en btw 0,43 totaal 2,76 euro maar krijgt een korting 15% van 0,39 dan 2,67 euro betaald.

Dit is dan een voor Honda goedkoop onderdeel. Als je iets duurs koopt dan loont de clubkorting zich echt wel.

heb je m al ingebouwd?